Serre en permaculture : choisir, aménager et cultiver

Une serre en permaculture n'a rien d'un modèle à part : c'est une manière de concevoir l'abri, d'entretenir son sol et de mener les cultures pour allonger la saison au potager. Vous trouverez ici de quoi choisir le tunnel et son emplacement, vérifier les formalités, organiser l'intérieur, nourrir la terre, régler l'eau et le climat, puis planifier semis, associations et rotations.

Choisir et installer une serre en permaculture

Le choix de l'abri vient après l'observation du terrain. Les cultures prévues, l'espace disponible et les règles d'urbanisme comptent aussi : chacun de ces critères écarte certaines options avant même de parler de modèle.

Quel abri convient au projet ?

Une serre ne transforme pas un potager en jardin en permaculture : c'est sa conception et sa conduite au quotidien qui comptent. Les principes de permaculture reposent d'ailleurs sur une éthique, celle du soin de la Terre, du soin des humains et du partage équitable des ressources. Ce sont des repères pour concevoir le projet, pas des règles techniques de culture.

• Voile et châssis : ils conviennent aux cultures basses, qu'ils protègent sans offrir de hauteur.
• Serre tunnel : elle laisse de la hauteur aux cultures palissées, comme les tomates.
• Serre en verre : très lumineuse et sans bâche à remplacer, elle reste difficile à gérer côté climat, selon le Guide du Maraîchage Sol Vivant (édition 2022).

Avant d'installer une serre, observez l'ensoleillement, l'ombre portée, les vents dominants, la stabilité et le drainage du sol, ainsi que l'accès à l'eau. Selon l'exposition au vent, l'orientation se discute : un axe nord-sud répartit la lumière, un axe est-ouest peut favoriser les apports solaires selon la saison. La ventilation et le risque de surchauffe pèsent dans ce choix, car la permaculture sous serre se pratique d'abord avec un abri qui respire.

Comparer les tunnels DOLMEN

Serre en Direct propose la DOLMEN 230 pour un petit potager familial biologique : 2,30 m de large et 2,10 m de haut. Son pied droit de 1,70 m permet de cultiver des tomates sur toute la surface. Elle existe en 3, 4, 6 et 8 m de long, et la serre de jardin DOLMEN 230 de 2,30 × 3 m accueille une gamme de légumes avec peu d'entretien.

Quand la surface cultivable devient la priorité, la serre tunnel maraîchère DOLMEN 450 mesure 4,50 m de large et 2,25 m de haut. Ses arceaux en acier galvanisé font 40 mm de diamètre et 1,5 mm d'épaisseur. Espacés de 2 m, ils sont reliés par deux rangées de tubes de 32 mm, sous une bâche à clipser.

Ces deux modèles reçoivent une ou deux portes de 1,20 m de large sur 1,85 m de haut, et Serre en Direct recommande une porte à chaque pignon pour ventiler. Au moment de tendre la bâche, suivez la notice pour l'équerrage, l'ancrage et la tension. Avant une installation en altitude ou sur un terrain très exposé au vent, Serre en Direct conseille de demander son avis.

Quelles formalités vérifier avant le montage ?

Tout se joue sur la hauteur et la surface au sol. Selon Service-Public, hors secteur protégé, une serre strictement inférieure à 1,80 m de haut ne demande aucune formalité d'urbanisme. Au-delà, il faut prévoir une déclaration préalable de travaux jusqu'à 4 m de haut et 2 000 m² au sol, puis un permis de construire.

En secteur protégé, les seuils changent, toujours d'après Service-Public.

Une installation temporaire de trois mois au plus est en principe dispensée de formalité, une durée ramenée à 15 jours dans certains secteurs protégés. Ces règles générales ne remplacent pas le PLU : renseignez-vous en mairie sur les servitudes et le statut du terrain avant de monter l'abri.

Aménager l'intérieur pour utiliser chaque espace

Une fois le tunnel choisi, sa surface se gagne au dessin des planches et à l'usage de la hauteur. Dans un abri de quelques mètres carrés, chaque allée et chaque support doivent trouver leur place sans gêner les cultures.

Dessiner des planches et des passages accessibles

Avant même de fixer les dimensions, dessinez sur papier les planches, les allées, les portes et l'emplacement des cultures palissées. Ce plan vérifie que chaque zone reste accessible sans marcher sur la terre cultivée. Aménager une serre ainsi, avec des passages dégagés, laisse la place d'inspecter, d'entretenir et de récolter.

Le même plan sert à organiser l'intérieur d'une serre autour de l'arrivée d'eau, des outils et d'un coin de semis. Regroupés, ces usages n'empiètent plus sur les zones cultivées.

Exploiter la hauteur sans priver de lumière

Les parties les plus hautes de l'abri reviennent aux plantes grimpantes et aux légumes palissés, conduits sur des supports adaptés. Cette répartition exploite le volume disponible plutôt que la seule surface au sol.

Ces cultures hautes ombrent pourtant celles qui poussent à leur pied. Côté culture, placez-les de façon à préserver pour chaque espèce la lumière et la circulation de l'air dont elle a besoin.

Restent les niveaux intermédiaires : des étagères et des tablettes accueillent semis et pots sur plusieurs hauteurs. Des pots suspendus ne conviennent que si la structure peut les porter.

Garder un aménagement facile à entretenir

Une petite serre peut réunir cultures au sol, légumes hauts palissés et plantes à cycle court, tant que la densité laisse accéder aux plantes. Prévoyez dès le départ le passage des tuyaux d'irrigation et l'accès aux ouvertures, pour arroser et aérer sans détour. Dehors, des planches autour de l'abri peuvent recevoir l'eau de sa toiture, si le terrain s'y prête.

Entretenir un sol vivant en permaculture

Un abri bien aménagé ne produit que si sa terre reste fertile d'une récolte à l'autre. La permaculture s'appuie ici sur trois leviers : le suivi des planches, le compost et le paillage.

Suivre la fertilité des planches

En culture sous serre, chaque récolte exporte des nutriments du sol. Ne pas bêcher et pailler ne suffit donc pas à établir un bilan de fertilité. Un suivi par planche met en regard l'état du sol, les cultures prévues, les apports organiques et l'irrigation.

Ce suivi commence avant de couvrir la terre : vérifiez le drainage et la compaction, puis gardez des planches non piétinées et limitez le travail profond. Les apports demandent aussi de la mesure : s'ils se minéralisent à un rythme mal ajusté aux besoins, ils réduisent les rendements ou favorisent la lixiviation des nitrates, selon un travail présenté par INRAE sur le maraîchage sous abri.

Apporter du compost selon les besoins

Le compost mûr est un amendement relativement stabilisé, que l'on dépose à la surface du sol et qui libère ses éléments peu à peu. Il se distingue en cela de la matière fraîche, encore en décomposition. Pour le potager, l'ADEME donne 3 à 5 kg par m² et par an pour les plantes à forts besoins, et 1 à 3 kg/m² pour celles à besoins moyens.

Sous serre, ces repères ne s'additionnent pas automatiquement d'une culture à l'autre. Un excès, notamment de fumier composté, peut en effet accumuler du phosphore dans le sol. Quant au compostage de surface, il privilégie les déchets végétaux pour ne pas attirer les rats.

Pailler au bon moment

Parmi les techniques de permaculture adaptées à l'abri, le paillage réduit l'évaporation, limite les adventices et protège la surface en favorisant l'activité biologique. L'ADEME propose une épaisseur de paillage d'environ 3 à 5 cm, à adapter au matériau. Paille, feuilles mortes, foin, tontes et broyat ont chacun leurs propriétés.

Le moment de la pose compte autant que le matériau : sur sol humide et réchauffé, après une bonne germination, en écartant le paillis du collet. Sous abri, l'erreur classique consiste à étaler une couche épaisse sur une terre froide et détrempée, ce qui retarde son réchauffement. Un paillis ligneux, lui, reste en surface pour ne pas immobiliser temporairement l'azote.

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Réguler l'eau et le climat sous serre

Sous la bâche, la température, l'humidité de l'air et l'eau du sol dépendent de vos réglages. Ces trois paramètres se surveillent ensemble, car une aération ou un arrosage modifie les deux autres.

Surveiller le microclimat au fil du jour

La couverture capte le rayonnement solaire et crée un microclimat, au point qu'une serre fermée surchauffe même par temps frais. Un thermomètre et un hygromètre permettent de contrôler température, lumière et condensation à différentes heures. Les repères ci-dessous viennent des Chambres d'agriculture, et de celle de Nouvelle-Aquitaine avec Bio Nouvelle-Aquitaine pour la tomate.

• Sol à la plantation : au moins 13 °C pour la courgette, 15 à 16 °C pour la tomate, l'aubergine et le poivron.
• Végétation : 25 °C le jour et 13 à 15 °C la nuit, sans que ce repère vaille à tous les stades.
• Tomate : croissance fortement ralentie sous 10 °C, pollen optimal entre 15 et 25 °C.

La chaleur excessive pose un problème de plus pour la tomate. Largement au-delà de 30 °C sous serre, ses bouquets floraux peuvent avorter, selon la Chambre d'agriculture Nouvelle-Aquitaine et Bio Nouvelle-Aquitaine.

Aérer et ombrer quand il le faut

Une humidité excessive et des feuilles longtemps mouillées favorisent les maladies fongiques. Sous abri froid, le CTIFL cite notamment le botrytis et la cladosporiose de la tomate. Le risque de botrytis augmente au-delà de 80 % d'hygrométrie, selon un bulletin technique des Chambres d'agriculture, un repère et non une consigne pour toutes les cultures.

D'où l'intérêt d'aérer : hors gel et vent fort, les Chambres d'agriculture de Tarn-et-Garonne conseillent de laisser les tunnels ouverts. Fermés pour gagner en précocité, ils s'ouvrent le matin par beau temps. Contre la surchauffe, Serre en Direct propose aussi des filets d'ombrage.

Arroser au pied et contrôler le sol

La bâche intercepte une partie de la pluie, si bien que l'arrosage vous revient. Vérifiez l'humidité à la profondeur des racines, y compris sous le paillis, puis ajustez la durée au sol et aux cultures. Arroser les tomates au pied évite de mouiller leur feuillage, même principe que pour l'aération.

Le goutte-à-goutte se prête bien à cet arrosage ciblé. Serre en Direct propose les kits A-PRO1 et A-PRO2, prévus respectivement jusqu'à 25 m² et 40 m², dans sa gamme d'arrosage goutte à goutte. Le kit IRISO fonctionne sans pression, par gravité depuis un réservoir, et alimente jusqu'à 30 goutteurs sur une même ligne.

L'installation suit un ordre précis : dessiner les zones à arroser, déterminer leur débit maximal, poser les conduites et les goutteurs, fermer les lignes, puis tester le réseau. L'eau d'une cuve non raccordée au réseau intérieur peut arroser le potager, selon Service-Public. Non potable, elle doit rester fermée aux moustiques et son usage suit les restrictions locales.

Planifier les cultures et les récoltes

Avec un climat maîtrisé, reste à décider ce qui pousse sous l'abri, à quel moment et à côté de quoi. Ce calendrier conditionne le volume récolté sur l'année.

Choisir les légumes qui profitent de l'abri

Cultiver sous serre non chauffée profite surtout aux légumes de saison chaude, qui tirent parti de la chaleur et de la protection contre la pluie. Les espèces de période fraîche y trouvent aussi leur place, à un autre moment de l'année.

• Saison chaude : tomates, poivrons et aubergines, ainsi que les concombres, qui demandent un apport d'eau régulier.
• Période fraîche : salades, radis, épinards et certains choux.
• Hiver : la faible lumière empêche de garantir une production continue.

Une culture en serre avance ou prolonge donc la récolte, sans rendre un foyer autonome pour toute son alimentation. La surface utile dépend des légumes consommés, des récoltes visées, de leur conservation et des cultures menées dehors.

Échelonner les semis selon les saisons

Tout dépend de la saison de semis : la température, la luminosité et la date de plantation prévue fixent le calendrier. Les tomates se sèment sous abri avant repiquage, les courgettes en godets avant de rejoindre un sol réchauffé. Radis et laitues se sèment de façon échelonnée, les haricots en direct dans une terre assez chaude, les épinards en période fraîche.

Sur l'année, chaque saison a sa tâche principale. En fin d'hiver et au printemps, préparez les planches et avancez les cultures adaptées au froid, puis surveillez l'air, l'eau et l'ombrage en été. L'automne libère la place des cultures épuisées et des résidus malades pour des légumes-feuilles ou un couvert, tandis que l'hiver demande de surveiller gel et humidité.

Associer les espèces et varier les familles

L'association de cultures diversifie la biodiversité cultivée et étale les récoltes : tomate et basilic partagent une zone, carotte et radis se récoltent à des rythmes différents. Chaque espèce doit toutefois garder assez de lumière, d'air, d'eau et de nutriments. La rotation des cultures, elle, évite de remettre la même famille botanique au même endroit : tomate, poivron et aubergine étant toutes des solanacées, les alterner ne change rien.

Dans une petite serre, un plan des planches aide à varier les emplacements et à repérer les maladies du sol d'une année sur l'autre. Les associations ne suppriment pas pour autant les ravageurs : l'effet protecteur des œillets d'Inde varie selon les cas, d'après l'extension de l'université du Minnesota.